Все, что необходимо знать о крупномерах

 Цены на крупномеры 2022 г. (файл для скачивания)

 

В этой статье я не буду писать о том, как хорошо иметь большие деревья у себя на участке и насколько это красиво. Просто уже назрела необходимость провести ликбез по теме «крупномерные деревья и их посадка». За всем, что здесь написано, стоят годы кропотливой работы сотрудников ландшафтной компании «Фрея». Наши деревья растут в Сколково, коттеджных поселках Москвы и Подмосковья (Вестфалика, Горки-2, Жуковка и др.), у В.В.Путина, Д.А.Медведева, Р.А.Абрамовича, А.Б.Пугачевой и др. известных (и не очень известных) людей России, в т.ч. г.Кирова.

 

Что такое крупномеры/крупномерные деревья? Это деревья высотой от 2-х метров. Есть ли у них предельная высота? Конечно, но определяется она 2-мя факторами: возможностью транспортировки с места выкопки до места посадки и выживаемостью дерева. Т.е. мы с радостью привезем и посадим Вам 12-тиметровую ель, т.к. она входит в еврофуру (длина фуры 13,4м при ширине 2,4м), но с 13- и т.д. елями  (из-за увеличения диаметра кома свыше 2,4м) уже возникают проблемы. Нужен низкорамник для транспортировки, причем на расстояния не свыше 200 км. По-другому обстоит дело с сосной. Мы не посадим Вам дерево свыше 7 м, т.к. не сможем упаковать и загрузить его в фуру (толстые раскидистые ветви).

И в обоих случаях (ель свыше 12м и сосна 7м) приживаемость этих деревьев на новом месте будет низкой. Т.к. морфология растений неумолима: чем шире и больше крона дерева, тем в разы мощнее корневая система

Не забывайте, что при выкопке деревьев обрезается часть их корневой системы. Причем система всасывающих корней находится на периферии, которая и обрезается в первую очередь при выкопке. Поэтому каждое дерево выкапывается с пропорциональным его кроне комом земли вокруг корней: не больше – чтобы можно было транспортировать, не меньше – чтобы дерево гарантированно выжило.

Выживание дерева на новом месте на 60-70% зависит от технологии выкопки и только на 40-30% от технологии посадки и ухода. Считается, что стандартный выпад (гибель) посаженных деревьев составляет 10%. Мы добились снижения этого показателя до 3%.

Когда мы копаем и высаживаем деревья? Ответ простой: с октября по май, в т.ч. зимой (декабрь, январь, февраль). Да-да, именно в эти периоды. Точно, не летом (для этого существуют растения с ЗКС – закрытой корневой системой, сформированной изначально в контейнере. Но т.к. крупномеров с ЗКС в России еще не наросло, их привозим из Европы, соответственно и цена). Исключением являются деревья высотой до 3м: их можно садить летом, т.к. корневая система почти не подвергается купировке при выкопке.

Отойдем от исключений и посмотрим на крупномеры с точки зрения морфологии и физиологии в зимний период. Здесь «зарыта самая крупная собака»: корневая система любого дерева взаимодействует с окружающим пространством (почвой) посредством микробиоты, прочно встраиваясь в систему симбиотической связи – микориза, клубеньковые образования на корня и пр. При подвижке почвы вокруг корней (речь идет опять же о всасывающих корнях) происходит разрыв этих связей, а соответственно и нарушение питания дерева и последующая гибель. Поэтому мы высаживаем деревья зимой: при промерзании грунта на глубину 50см происходит фиксация питающих корней у выкапываемых деревьев. В период «мягкой земли», с целью фиксации корней и почвы, пакуем ком в жесткий «экзоскелет». Эти меры направлены на снижение стресса у растений в начале вегетации (простите, роста).

А вообще-то стресс у выкапываемых деревьев - понятие условное. Он связан со скоростью протекания физиологических процессов. И, как вы понимаете, в летний период эта скорость высокая, а т.к. деревья редко пересаживают в рядом выкопанную яму, то растение успевает испытать жажду, перегрев, недостаток глюкозы и пр. малоприятные факторы при выкопке, перевозке и посадке в летний период (с мая по сентябрь). Поэтому их и высаживают в иной период года, когда все процессы замедленны.

Да-да, Вы не ослышались, зимой растение тоже дышит и пьет воду. И при посадке или после нее мы поливаем каждое дерево, а в марте-апреле еще и уменьшаем транспирацию и наносим «антизагар» от жесткого весеннего солнца.

Еще одно заблуждение, на которое я хочу обратить Ваше внимание: «деревья необходимо садить с ориентацией кроны по сторонам света также, как оно росло на прежнем месте». Отвечу, вовсе не обязательно. Растение – это пластичная живая штука, которая умеет очень хорошо приспосабливаться к меняющимся условиям освещения, если не мешать конечно. Я не полезу в физиологию этого процесса, но поверьте – практика подтверждает.

Дальше. Дерево посажено, за ним производится уход первый год по гарантии, в последующие 2 года по желанию заказчика и нашим рекомендациям. Если дерево не погибло в первый год, это вовсе не значит, что оно не засохнет на второй год или даже на третий. Поэтому обязательно выполняйте рекомендации специалистов либо, для экономии собственного времени, подписывайте соглашение о гарантии и уходе. И когда наступит трехлетие дерева на новом месте произрастания, тогда можно спокойно вздохнуть и сказать: «Я это сделал, дереву никто кроме короеда и лесоруба не угрожает».

А какой самый легкий способ определить выжило ли дерево и нормально ли оно ушло в зиму? Итак, подходим к дереву, находим верхушечную почку на конце любой ветви, отрываем её и пробуем на зуб/разламываем. Если она не сухая, смолистая (у хвойных), бело-зеленая внутри и пахнет – дерево пережило первый год. Аналогичную операцию проводим и в последующие года. И не пугайтесь, если вдруг на дереве следующим летом стало меньше листвы/хвои, просто поливать больше надо. Таким образом растение избавляется от лишней листвы, чтобы компенсировать недостаток влаги, поступающей через корни.

На этом пожалуй и закончу, а если у Вас возникнут вопросы – допишу.

Цены на крупномеры 2022г. (файл для скачивания)